Flipper vom Ganges
In einem Land vor unserer Zeit
Wild ist der Westen, auch in Nepal. Würde man nicht in einem allradbetriebenen Geländewagen sitzen und darin Bob Dylans Sandpapierstimme aus der Stereoanlage heulen, könnte man meinen, in einem Land vor unserer Zeit zu sein. Plattitüde? Im Gegenteil! Draußen ziehen saftgrüne Felder in einem grenzenlosen Tal vorbei, vom Himmel nur getrennt durch die Ausläufer des Himalaya-Massivs, Bäche, die unberührt von Menschenhand vor sich hin plätschern, warmes Vorabendlicht, das weich einfällt, Schmetterlinge, die einander im Flug küssen und orangefarbene Libellenschwärme, die asynchrone Formationen fliegen. Landluft und der süßlich-beißende Duft von wild wuchernden Hanfpflanzen vermischen sich im Fahrtwind. Und würde jetzt von irgendwo ein Dinosaurier oder ein Mammut durch das Bild laufen, wäre ich auch nicht überrascht. Oft ist mir der Begriff »Zeitreise« in Verbindung mit Nepal untergekommen. Ist sie das nun, die Zeitreise? Schließlich folgen zarte Spuren der Zivilisation, die in der gegenwärtig brutalen Realität enden: Nackte Kinder planschen in natürlichen Pools, Frauen in safranroten Saris pflanzen Reis auf den Feldern an, Landhäuser, Strommasten, Zementfabriken. Wild ist und bleibt der Westen dennoch – und Ausländer verirren sich nur selten hierher, denn laut Lonely Planet gibt es im Westen Nepals keine der fünfzehn »top experiences«.
Stunden später bricht völlige Dunkelheit über uns herein, während der Monsunregen kontinuierlich auf uns niederprasselt. Auf der Fahrbahn erhellt ein brennender Autoreifen warnend die schweren Felsen, die ihn umgeben. Unser Wagen bleibt stehen und wird sofort von einem aufgebrachten Mob umkreist, der mit Taschenlampen in das Innere unserer Zeitmaschine leuchtet. »Banda«, höre ich sie rufen, Steine und Eisenstangen in den Händen haltend. »Gesperrt«, sagt Fahrer Bijay. Keiner der Anwesenden ist ein Newar, er hingegen schon. Wir sind im Land der Tharus. »Ist das ein Problem?«, frage ich. »Nur wenn sie betrunken sind«, sagt Bijay und steigt selbstbewusst aus dem Wagen, um mit unseren potenziellen Peinigern zu sprechen. »Wenn es darum geht, eine Brücke oder eine Schule zu bauen, rührt niemand von euch auch nur einen Finger«, sagt er in akzentfreiem Tharu. »Aber wenn es darum geht, gegen die Regierung zu demonstrieren, kommt ihr mit den größten Steinen an, die ihr finden könnt, um die Straße zu blockieren!« Lallende Laute, eine Bierflasche zerbricht auf dem Asphalt. Sie sind betrunken. Bijay wird geschubst und bedrängt, die Situation scheint zu eskalieren und ich bin auf das Schlimmste vorbereitet: gewaltsam aus dem Auto gezerrt und verdroschen zu werden, bevor ich zusehen darf, wie sie unser Vehikel anzünden. »Seid ihr nicht mit uns, seid ihr mit der Regierung«, lautet die Devise. Dann erkennt einer der Störenfriede Bijay. »Bist du nicht der Sohn vom Steinschleuder-Opa?« Bijay nickt und die Gemüter beruhigen sich. Er steigt wieder ein und wir fahren eilig an der Straßensperre vorbei.
»TIN«, sagt Bijay genervt, »This is Nepal«. Als wir durch die Zeit gereist sind, hat sich halb Nepal kurzfristig in eine Anarchie verwandelt. Der Grund? Nach achtjähriger Wartezeit hat die Regierung den Entwurf einer neuen Verfassung verabschiedet, die vorsieht, das Land in sechs neue Distrikte zu teilen. Deshalb würden bereits seit Generationen unterdrückte Randgruppen, die zugleich den Großteil von Nepals Südwesten, dem Terai, ausmachen, aufgeteilt werden. Die Folge? Ein Aufstand der Unterdrückten, der sich in Straßensperren manifestiert. Jedes Fahrzeug, das dem selbst ernannten Gebot nicht Folge leistet, wird in Brand gesetzt. Bijay blickt fragend aus dem Fenster ins schwarze Nichts und murmelt: »Wo haben sie nur diese großen Felsen her?« Nepals Westen ist verflucht aufgrund der Folgen des zehnjährigen Guerillakriegs der Maoisten, die sich in Form von unsichtbaren Narben in den Köpfen der Menschen finden und jederzeit wieder aufplatzen können – und darum meiden Touristen die Region.
Schließlich erreichen wir unser Ziel: Dhungala Tol, ein Marschland. Keine zweihundert Menschen bewohnen das Dorf, das am Ufer des Mohana-Flusses liegt, dazu noch einmal so viele Wasserbüffel und Kühe und jede Menge Moskitos. Die Gegend ist Malariagebiet, vor allem jetzt in der Regenzeit. Hütten aus Lehm, Stroh und Kuhdung, die gleiche Mischung dient in den kalten Monaten als Heizmaterial. Ein Ort aus einer anderen Zeit, wo Vergeltung noch großgeschrieben wird und sich Hase und Fuchs zwar nicht »Gute Nacht« sagen, aber Krähen aus Langeweile die herumstreunenden Hunde provozieren, indem sie ihnen im Vorbeiflug nach dem Hinterkopf schnappen. Warum Lonely Planet diesen Ort nicht als »off the beaten track«-Highlight auserkoren hat, ist mir schleierhaft. Der Grund unseres Besuchs könnte kaum absurder sein: Delfine! Klar, Elefanten und Bengalische Tiger, Nashörner und Rote Pandas. Von mir aus auch Yetis. Aber Flipper im Himalayastaat, einem Binnenland? Es gibt sie wirklich, die seltenen Gangesdelfine, die hier im Distrikt Kailali susu heißen. Weniger als fünfzig Individuen sollen es sein, aber so genau weiß das niemand. Nepals susus sind auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten ganz weit oben zu finden. Den Großteil der geschätzten tausend bis dreitausend Gangesdelfine findet man heute noch in Indien und Bangladesch.
Während der Monsunmonate, also zwischen Juni und September, wenn die Wasserstände der Ganges-Zulieferflüsse Mohana und Karnali ihre Höchststände erreichen, wandern die Delfine über das Flusssystem aus dem benachbarten Indien, das nur einen Steinwurf entfernt liegt, auf die nepalesische Seite. Sie tummeln sich vergnügt, wenngleich versteckt im Schlammwasser, kommen, um den ein oder anderen Inzuchtdelfin zu zeugen und Muscheln, Garnelen und Fisch zu fressen. Und wenn es eine Person auf Gottes Erden gibt, die weiß, wann wo ein Delfin im vergangenen Jahrzehnt seine lang gezogene Schnauze aus der Flusslandschaft Kailalis gehoben hat, ist das Bijay.
Bijays Vater, Bhoj Raj Shrestha, ist genauso legendär wie seine Geschichte: Einst ein Fischer und Jäger erster Klasse, wollte Papa Shrestha vor über dreißig Jahren in Begleitung eines amerikanischen Besuchers einen großen Fisch schießen. Als ihn der Begleiter darauf aufmerksam machte, dass das kein Fisch, sondern ein Delfin war – und noch dazu ein sehr seltener –, legte Papa Shrestha die Steinschleuder weg. Sein Weltbild drehte sich um hundertachtzig Grad und er verwandelte sich in einen Vorzeigeumweltschützer und Delfinverteidiger. Um auf lokaler Ebene das Bewusstsein für die aussterbende Spezies zu schärfen und das seltene Tier zu schützen, gründete er das Dolphin Conservation Centre. Er sammelte Tausende Steinschleudern ein, mit denen vorwiegend auf Vögel und Delfine gezielt wurde, und verdiente sich damit den Beinamen Guleli Baje, Steinschleuder-Opa. Das rettete nicht nur unzähligen Tieren das Leben, sondern Bhoj Raj Shrestha brachte seine Botschaft an: »Umweltschutz beginnt im eigenen Heim.« Ausgezeichnet mit mehreren nationalen Preisen und internationaler Anerkennung ist der Steinschleuder-Opa auch mit einundachtzig Jahren noch immer im Umweltschutz aktiv, wenn auch in geringerem Maße. Seinem mittlerweile fünfzigjährigen Sohn Bijay blieb wenig anderes übrig, als in die vielleicht zu großen Fußstapfen des Vaters zu treten.
In den vergangenen Dekaden konnten die Shresthas bereits diverse Gefahren für den raren Flussdelfin beseitigen: illegalen Landraub, Überfischung durch giftige Pestizide und Verschmutzung des Flusssystems. All das mit der Hilfe der lokalen Bewohner, denn sie sind die Armee der Shresthas. Auf rund sechzigtausend Unterstützer können sie in der Flusslandschaft Kailalis zählen. Das Credo lautet: community based approach, wobei die Shresthas die Brücke zwischen Lokalbevölkerung und Autoritäten sind. Aber die Gefahren für Nepals Flipper bestehen weiter, denn der unaufhaltbare Konsumwahn der Menschen verlangt nach mehr Energie. Um die Bewohner der Megastädte Delhi und Mumbai mit Strom zu versorgen, baut Indien an mehreren Stellen in Nepal Staudämme, so auch flussaufwärts des Mohana. Dass dadurch der ohnehin bereits minimierte Lebensraum der Delfine zerstört wird, weil Land erodiert, Wasserpegel sinken und Giftstoffe in das Flusssystem gelangen, wird ignoriert. Sowohl auf finanzieller als auch auf politischer Ebene ist das Dolphin Conservation Centre auf sich allein gestellt. »Neben dem Menschen zählt der Delfin zu den intelligentesten Säugetieren«, sagte Papa Shrestha einmal. »Warum dann nicht Delfine den Menschen Lebensraum stehlen oder Gift in unser Essen tun, wirft freilich die Frage auf,...
